Система неправильна: Усман Юсафзада

Osman Yousefzada said The System Is Wrong

Хоча він дизайнер, Усман Юсуфзада не любить слово мода. «Я кажу їй одягатися», — пояснив він під час дзвінка зі свого будинку в північному Лондоні.

Для Юсуфзади, який носив Beyonc اور і продав Барнсу, слово мода стало синонімом того, хто крутий і що буде далі. У наші дні він більше зацікавлений у тому, щоб зазирнути під сяючу поверхню індустрії та знайти приховані історії її менш відомих працівників, таких як швейні працівники Південної Азії.

«Те, що робить мода, дійсно позбавляє людей їхньої художньої автономії», — сказав він. «Якщо подивитися на подіум, то багато вишивок роблять у Південній Азії – Індії, Шрі-Ланці, Бангладеш. Їх не потрібно ідентифікувати. Але якщо це в лабораторному халаті в ательє в Парижі. , [Вони ] знаходяться на передньому плані і є частиною гучної розмови».

В останні роки Юсуфзада звернувся до мистецтва, більше зосереджуючись на концепціях міграції та ідентичності. Він дуже добре усвідомлює, як незахідні культури можна виключити з наративу моди. І тому, коли він написав свою першу книгу «The Go-Between», яка вийшла 27 січня, він звернувся до себе, щоб висвітлити свою південноазіатську спадщину.

Історія виховання Юсафзади – це аномалія в галузі, в якій привілеї та правильні зв’язки часто допомагають почати кар’єру.

Він народився в сім’ї афгано-пакистанських іммігрантів і виріс у дуже консервативній мусульманській родині робітничого класу в центрі Бірмінгема. Її нова книга пропонує зазирнути в прихований світ, прихований у міському кварталі червоних ліхтарів, який вона пережила в дитинстві у 80-х і 90-х: глибоко релігійна спільнота, де переважають культурні традиції, а самовираження в основному заборонене.

«Ця книга дає мені змогу сказати, хто я і звідки я. В основному немає виправдання, це дійсно чесно», – сказав Юсуфзада. «Це не про моду. Це не має нічого спільного з модою. Книга насправді про пролиття світла на приховану спільноту.

Через серію оповідань у стилі віньєтки юний Усман згадує, як його сестер у підлітковому віці виключили зі школи. Як неписьменна громада в цілому покладалася на одного писаря, щоб прочитати листи. Наскільки одновимірні їхні уявлення про маскулінність.

«Це дитина, яка все це прийме, з великими очима», — сказав він. “Там трохи домашнього насильства, хтось купує мені желе – діти просто роблять це, намагаються заплутатися. У певному сенсі це відеокамера, щоб вирости і знайти свій безпечний притулок”.

Юсафзада навчився шити одяг, спостерігаючи за роботою своєї матері-піввістки. Наприкінці підліткового віку він переїхав до Лондона, щоб навчатися в університетах SOAS, Центрального Сент-Мартіна та Кембриджа, перш ніж почати кар’єру в індустрії моди.

У 2007 році він заснував свій власний лейбл Usman. А в наступні десятиліття такі знаменитості, як Бейонк, Леді Гага та Тейлор Свіфт, носили її моделі, а роздрібні торговці високого класу, такі як Browns, Galleries Lafayette та Barnes, забезпечували її. одяг.

«Зміна коду», як вони це називають, стала другою натурою для дизайнерів у всьому світі – від релігійного будинку їхнього робітничого класу в Бірмінгемі до гламуру лондонської індустрії моди – через що вони відчували тиск. Так, він боровся зі своєю ідентичністю. Іноді вони придушують свою південноазіатську спадщину, щоб вписатися. На початку, коли вони вперше увійшли в систему моди, «друга булавка» вважалася перешкодою для комерційного успіху.

«Мені довелося погодитися. Мені сказали: «Забудьте про свою національність, ви дуже хороший кравець, Усман, просто зверніть увагу на своє пошиття», — сказав Юсуфзада.

Мені сказали: «Забудьте про свій расовий аспект; Ви чудовий кравець, Усман, тільки зверніть увагу на свій пошив.

Було важко створити новий модний лейбл. Після десяти років у бізнесі Юсуфзада намагався вивести свій лейбл на новий рівень, продавши контрольний пакет акцій і залучивши іноземні інвестиції, щоб допомогти розвинути свій бізнес. Але його партнер, Luxite, консорціум приватних інвесторів, не був відповідним, сказав він. Тим часом оптова торгівля — основний канал збуту Юсуфзади — швидко занепадала, чинячи тиск на ціле покоління лондонських дизайнерів.

«Оптовий цикл не дуже прощає, система так чи інакше зламана», – сказав він. «Дуже мало дизайнерів, з якими я починав – не так багато [зараз]».

У 2019 році вона дистанціювалася від свого інвестора і скоротила свій бізнес до невеликих колекцій лише двічі на рік. (Він досі працює з кількома роздрібними продавцями, включаючи Selfridges і Harvey Nichols, а минулого року співпрацював з Tencel, щоб створити біологічно розкладну колекцію розкішної продукції.)

Це дає йому більше часу, щоб зосередитися на своєму мистецтві. У 2018 році він провів свою першу персональну виставку в галереї Ikon в Бірмінгемі, яка спонсорувала виставку разом із Selfridges та Eco-Edge, досліджуючи теми між культурною міграцією та імміграцією, а також стійкістю та швидкою модою. Що

«Шоу, яке ми проводили, було сумішшю двох політичних моментів, які він хотів зробити, а також дуже особистих спостережень, особливо щодо його сім’ї. І в цьому відношенні воно дуже добре поєднується з книгою». Про це заявив директор Icon Gallery Джонатан Воткінс. «Є великі проблеми, які були закриті дуже особистим досвідом, і це робить його ще більш захоплюючим. Це змушує вас відчувати, що це не якась абстрактна теорія.

З фільму Усмана Юсафзади «Har Khwaab Bade Thee» Джерело: люб’язно надано Steel Фільм Усмана Юсуфзади «Кожна мрія була великою». (На щастя)

Наступного року Юсафзада поїхала до Бангладеш, щоб зняти фільм про швейних робітників під назвою «Її мрії більше», який буде виставлено в галереї White Chapel в Лондоні навесні 2020 року. Минув рік, коли CoVID-19 і почався рух Black Lives Meter. Розрахунок галузевих записів щодо раси, прав працівників та навколишнього середовища.

Минулого року він також виставляв своє мистецтво на Lahore Binale в Пакистані, Mendeswood в Брюсселі та Dhaka Art Summit в Дакці, а також готується до наступної виставки в Сіднейському музеї сучасного мистецтва.

Для Юсуфзади мода має змінитися, починаючи з більш продуктивної та запланованої застарілої бізнес-моделі. «У всьому має бути відчуття сенсу. Це не повинно мати відчуття сезонності, це повинно бути про це: справжній сенс цього одягу – це щось, у них є сила», – сказав він. “Це не питання вклонитися [індустрії]. Це гідна річ, і на цьому все має закінчитися. Для цього не потрібно стільки виробництва”.

Їхня порада тим, хто змінює? «Зрештою, сила полягає у вашій власній вірі та вашій власній історії», – сказав він. Є також сила в цифрах. «Людина з вами не обов’язково повинна бути вашим опонентом. Якщо ви відкриєте двері, ваша практика стане сильнішою, ваша співпраця стане міцнішою. ​​І я думаю, що саме це має значення».

Leave a Reply

Your email address will not be published.